緙絲:中國非物質文化遺產

緙絲工藝

緙絲怎么念?

緙絲的第一個字念作“kè”,便于記憶可假借記作“刻絲”。但字各有所當,對于絲織工藝當謂“緙”,對于金木工藝則稱“刻”。緙絲的英文釋義為:Silk Tapestry with Cut Designs ,還有一種直觀而形象的譯法,就叫作“Cut Silk”。

 

緙絲是什么?

緙絲是一種絲織工藝,不是材質,更不需要用刀。緙絲的難以理解在于“緙”字,而不懂“緙”其實是未曾理解“織”。《爾雅》里說:“治絲曰織。”織的繁體字“織”,由“糸”與“戠”聯合起來表示制造帶有圖案的布。而“緙”呢,就是織法的一種,中國古代字書《玉篇》中釋為“織緯也”,緙絲織制時以小梭根據紋樣變換緯向的彩色絲線,成品只露緯絲不露經絲。宋代莊綽《雞肋篇》寫道:“承空視之如雕鏤之象,故名刻絲。”就是說拿著緙絲成品對著光看,可以觀察到許多緙織過程中留在紋樣色彩邊緣的空隙,有如用刀在絲面上刻出圖案,也因這一比喻,才稱為“刻絲”,但正確的表達還應寫作“緙絲”。

 

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承空視之如雕鏤之象

 

緙絲需要哪些材質和工具?

既說緙絲必然用絲——真絲,區別在于經緯蠶絲的質地,通常以較細的生蠶絲為經線(縱向),這也是緙絲成品顯出挺括質感的原因之一,而以柔軟的彩色熟蠶絲為緯線(橫向),表現豐富的圖案色彩。緙絲織造時,需要借助古老的平紋木機、不同規格的梭子、撥子等竹木工具。

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生蠶絲的經面


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熟蠶絲的緯線


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猶如舟楫的梭子和帶有梳齒的撥子

 

緙絲有什么特點?

“通經斷緯”是緙絲區別于其他織造技法的最大特點。即是說,縱向的經線穿通織物的整個幅面,橫向的緯絲僅根據圖案花紋跟經絲交織,不貫通全幅。通俗的說法就是根據圖樣變一色就要換一色梭,緙絲也可說是通過這種“回緯”技法來織造。也正因通經斷緯的織造方式,決定了緙絲的另一特點——修去反面多余線頭的成品,花紋色彩正反兩面完全一樣。

 

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緙絲“通經斷緯”結構圖

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修毛中的緙絲花帶


 

緙絲與刺繡的區別?

刺繡是指針線在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱,所以刺繡必須有現成底料,其成品圖案與底色是疊加關系,而緙絲的圖案與底色則是嵌入交織的,完全在一個平面上。

 

緙絲與織錦的區別?

織錦和緙絲是同流同源的手工織造絲綢提花織物,而一般緯錦采用“通經通緯”的織法——緯絲貫穿全幅,正面圖樣清晰,背面是一根根通梭浮緯, 圖案雜亂、織物厚重,且毛頭不可剪斷。織錦緯向的梭子數量是有限制的,也因此表現圖案色彩的豐富性不及緙絲。

 

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緙絲



緙絲織造的難點在哪?

緙絲易學難精,尤其摹緙書畫作品,要求緙織者不僅要有良好的技藝功底,還要有極高的藝術悟性。繪畫中一筆即可表現的色彩變化,在緙絲中就要分解成無數色塊甚至是像素點,一點點地織就,而對線條等細節緙織需要足夠經驗,否則緙織時多挑一絲都可能破壞畫面美感。緙絲作為手工織造工藝,直到現在都沒有辦法通過機械加工,其色彩的豐富和細膩度,是機器無法取代的。然而即便一個熟練工人,一般一天也只能織出一兩寸素地緙絲,遇到圖案繁復、花色細膩的畫稿,可能一天僅能織幾厘米。一件緙絲成品需要相當長的時間,古人就有“婦人一衣,終歲方就”之說,此中寒暑交替的枯燥與寂寞唯有手藝人憑一顆守藝心,在如梭歲月中靜靜度過。

 

緙絲的價值如何?

2009年,緙絲作為中國蠶桑絲織技藝入選世界非物質文化遺產。緙絲的織造過程極為細致,1厘米內多達24根經線,歷代人們把它與黃金價值相等同,使用者的身份也是非富即貴,素有“一寸緙絲一寸金”和“織中之圣”的贊譽。宋元以來,緙絲一直是皇家御用織物之一,常用以織造帝后服飾和摹緙名人書畫。此外,緙絲還經得起摸、揉、搓,被譽為“千年不壞藝術織品”。古典名著《紅樓夢》中多次出現對緙絲服飾的描寫,如王熙鳳的出場“外罩五彩刻絲石青銀鼠褂”;鳳姐贈與襲人“石青刻絲八團天馬皮褂子”;賈母慶壽,江南甄家送來“一架大屏,十二扇大紅緞子刻絲滿床笏,一面泥金百壽圖,是頭等的”。即便在當時的賈府,緙絲也是罕見的好東西。

 

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清中期 緙絲博古圖四條屏


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蘇州織造府行宮圖

 

緙絲經歷了怎樣的發展史?

緙絲起源大約在公元7世紀,源于古埃及和西亞地區的“緙毛”工藝,自漢至隋唐傳至中原內地,逐漸發展為絲織品“緙絲”。

《中國全史》記載:“宋代是緙絲的盛期,其中以定州生產的最為有名。”

 

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北宋 緙絲《紫鸞鵲譜》(局部)

 

南宋時緙絲生產重心移至長江三角洲,在蘇州、松江等地迅速發展并形成自己的特色,名家輩出。

 

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南宋 朱克柔 緙絲《山茶蛺蝶圖》

 

明代至宣德年間,重新摹緙名人書畫,開創出緙絲的第二個興盛期。藝術風格上深受吳地畫風影響,愈顯娟秀雅致,緙絲藝人緙織吳門畫派名家畫稿,名噪一時。

 

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明 緙絲《仇英 水閣鳴琴圖》(局部)

 

清代,緙絲走向全盛。宮廷內外對奢侈紡織品的需求用量增大,促進了緙絲生產規模的擴大和技藝的進步,尤其以上交江南織造府的宮用和官用品為上乘。

 

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清 緙絲加繡《九陽消寒圖》(局部)

 

直到上世紀80年代,因高檔日用品、和服腰帶等緙絲制品受到日本客戶青睞,出口需求量逐年上升,緙絲行業又迎來黃金歲月。當時蘇州的緙絲織工多達一萬余人,緙機上萬臺,這一規模超過了歷史上任何朝代,緙絲技藝得到空前發展。

但從上世紀90年代開始,隨著外貿任務下降,緙絲生產面臨困境:勞動力過剩、生產急劇萎縮,絕大部分從業者被迫改行。

 

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緙絲和服腰帶(局部)

 

現在,仍就從事緙絲行業的師傅已是寥寥,且多已近遲暮之年,他們手中緙織的成果正與時間帶來的體力衰退作著無聲的較量。這絕不是一門手藝發展所期待的理想未來,卻是渴望留住這份工藝之美的守藝人必須面對的嚴酷現實


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